Ремонт кожаной куртки
Новая беда.У кожаной куртки порвался вход в карман
Не стоит горевать. Из любого положения всегда есть выход. Можно выбросить вещь, а можно попытаться отремонтировать. Глаза боятся, руки делают.
Мы не хотим менять дизайн куртки, поэтому выбираем реставрацию близкую к оригиналу.
1. Выпарываем пояс
2. Подпарываем боковые швы. По возможности я не разделываю все изделие, чтобы меньше было работы.
3. В данном случае вырезаем куски испорченной кожи с одной стороны и симметрично с другой.
Случайно под рукой оказался лоскут кожи нужного цвета. Вырезаем из него заготовки по размерам вырезанных лоскутов не забывая добавить припуск на шов 2 см. и намечаем места входа в карман.
При помощи булавочек переносим метки на изнаночную сторону.
Заготовим 2 долевика из клеевого флизелина шириной 4см, длиной: вход в карман плюс 4см
и приклеиваем не очень горячим утюгом без пара через бумажную салфетку. Обязательно проверим температуру на не нужном куске кожи.
С лицевой стороны нарисуем рамку входа в карман
Мешковины карманов с уцелевшими обтачками отутюжим, если надо подреставрируем, зашьем дыры
Наложим мешковину на нарисованную рамку и пришьем к одной стороне,
оставляядлинные хвостики нитки. Выведем нитки на изнанку и завяжем узелки. Не обрезать. Хвостики нам потом пригодятся.
С инаночной стороны наметим рамку, если этого не сделали раньше и вырежем вход в карман. Режем по середине от центра к концам не доходя 1 см до края. Надсекаем к уголкам под 45 градусов.
Для закрепления припусков обклеим по периметру лентой трансфер. Если таковой не найдется можно промазать клеем для обуви и заколотить молотком
Пусть впереди еще морозы, начнем готовиться к весне.
Сошьем легкую курточку на синтепоне. (хотя при желании ее можно сшить более теплой.)
Будем шить приблизительно такую:
Это, конечно, пуховик, но у нас еще красивее будет.
Не будем мучиться со стежкой ткани, в продаже полно тканей уже простеганных на синтепон. Краси-и-вые...
При выборе ткани обратите внимание есть ли между основной верхней тканью и синтепоном тоненький флизелинчик. Если есть, то очень хорошо. Синтепон не будет вылазить на поверхность.
Это редко, но бывает.
Нам понадобится ткани: длина куртки + длина рукава + см 20 на подгибку и припуски на швы. Если ваш размер от 50-го, то добавьте еще 15−20 см на воротник.
Мне все таки не удалось купить уже простеганную ткань, будем стегать сами.
уже готовые были либо дорогие: по 2500 рублей метр, либо на синтепон была настегана подкладочная ткань. Это выдавалось за «курточную» по 650 рублей за метр.
Плащевка для стежки нужна тоненькая.
Девочки спрашивали про натуральные ткани. Они обычно более плотные и простеганные на утеплитель будут «стоять». Натуральные курточные ткани больше подходят для мужских курток и для пошива парки.
Итак, мои расходы:
Плащевка (250 рублей за метр) - 1.5 м
синтепон (60 рублей за метр при ширине 1.5 м) - 2 м (на всякий случай, можно и 1,7 м)
Основной ткани получается на 540 рублей.
Еще понадобится подкладочная ткань.
Берите обычную синтетическую, недорогую, прочную, которая не разлазиется в руках. Столько же, сколько и плащевки.
Если ткань необычного цвета, в тон которой трудно подобрать молнию, то сначала найдите подходящую молнию, а потом под нее подгоните длину куртки.
Если куртка черная, белая, серая и т.п, то молнию под нее подобрать будет легче.
Купим позже, нужного размера.
Когда куртка длинная, удобно, если молния имеет 2 бегунка.Когда садишься, можно подрасстегнуть снизу.
Синтепон бывает потоньше, потолще - попухлее. Заметьте, чем толще синтепон, тем пухлее будет ваша куртка.
Бывает еще холофайбер и еще какие-то утепляющие материалы. Берите любой утеплитель, кроме ватина. С ватином куртка будет неподъемная.
Стегать будем уже выкроенные детали.
Был вопрос про то, какие нитки подходят для стежки. Я в продаже видела курточные ткани простеганные толстыми нитками, такими, какими отстрачивают джинсы. Красиво.
Но сможете ли вы так же красиво простегать?
Толстые нитки обычно создают проблемы при шитье. Если сделать слабое натяжение, то петли на лицевой стороне ткани появляются, если сделать натяжение посильнее, то стягивает ткань.
Так что скорее всего будем стегать теми же нитками, что и шить.
Не могу пока сказать точно. Раскрою свою куртку, попробую для стежки разные нитки, а потом вам расскажу.
Некоторые девочки спрашивали про трикотажные манжеты на рукавах. Не в каждом городе есть в продаже уже готовые манжеты, можно, конечно, связать самостоятельно, но я запланировала рукава без манжет.
Снятие мерок
Настройтесь, снятие мерок это очень ответственный этап.
Напоминаю, на талии необходимо завязать шнурочек или резинку, чтобы зафиксировать местоположение линии талии. У нас много мерок как раз от нее.
Для построения выкройки для нашей стеганной куртки нам понадобятся следующие мерки:
1. Обхват груди (измеряется горизонтально через наиболее выступающие точки груди, на спинке учитывается выступ лопаток)
2. Обхват талии (горизонтально по самому узкому месту фигуры)
3. Обхват бедер (горизонтально по самому широкому месту бедер через наиболее выступающие точки ягодиц, с учетом выступа живота)
4. Обхват шеи (горизонтально по основанию шеи)
5. Длина плеча (измеряется от линии пересечения плеча и линии окружности шеи до конечной точки плеча)
6. Обхват плеча (измеряется по самой полной части руки)
7. Ширина переда (измеряется по переду между подмышечными впадинами)
8. Ширина спинки (измеряется по спинке между подмышечными впадинами)
9. Длина спинки до талии (измеряется от точки начала плеча до линии талии).
10. Длина переда до талии (измеряется вертикально по переду от точки пересечения основания шеи и линии плеча через наиболее выступающую точку груди до талии)
11. Высота бока (измеряется от линии талии до подмышечной впадины)
12. Длина рукава (измеряется по слегка согнутой руке от конечной точки плеча до запястья)
13. Обхват запястья
14. Высота плеча косая (измеряется по спинке от позвоночника на линии талии до крайней точки плеча)
15. Длина изделия от талии (измеряется от линии талии до линии желаемой длины изделия)
Девочки спрашивали, а как снимать мерки с себя самой.
Трудно. Некоторые мерки вообще невозможно. Например, ширина спины.
Придется кого-нибудь попросить.
Покажите помощнику картинку, как снимать нужную мерку, а сами в зеркало контролируйте правильность выполнения.
Если вам не свойственно часто менять размер тела (ну хотя бы длины:))), то единожды снятые мерки могут пригодиться для пошива нескольких вещей.
Построение выкройки
Не буду вас терзать теорией подбора и рассчета прибавок для куртки.
Предлагаю уже готовые цифры. Если у вас есть сомнения, или вы привыкли все проверять, то измерьте какую-нибудь готовую куртку, степень облегания которой вас устраиваем. Можете взять свои значения прибавок.
В любом случае, прибавки и их распределение по меркам — величина непостоянная. Только вы определяете какой степени свободы будет у вас куртка. БОльшие прибавки — бОльшая свобода облегания, мЕньшие прибавки — курточка будет больше облегать вас.
1. Я предлагаю взять Прибавку по груди (к целому Обхвату груди) от 15 до 20 см. Не более 20 см. Если возьмете 20 см, то куртка будет очень свободная.
2. Прибавка к Обхвату бедер — 10 — 15 см. Если вы берете меньшую прибавку по груди, то берите и к бедрам меньшее значение.
3. К талии прибавка получится сама собой, потом увидите из построения.
4. прибавка к ширине спинки 4−5 см, к ширине груди — 3−4 см.
Про остальные прибавки я пишу в построении.
сразу напишите прибавки в табличке мерок, чтобы не запутаться.
Я делаю так: напротив названия мерки я пишу точную мерку с фигуры, а рядом мерку с прибавкой и обвожу ее кружочком.
И ясно, что при построении используем мерку из кружочка, а мерка с фигуры пригодится для проверки или для построения другой выкройки.
Полочка
1. Чертим горизонтальную линию. Это линия талии. Подписываем, чтобы не запутаться.
2. Отступив от правого края бумаги 5 см ставим на линии талии точку, через которую проводим перпендикуляр. Это линия середины переда.
3. Откладываем от талии вверх по этой линии середины переда мерку Дтп +1 см, так называемая прибавка на пакет — на толщину стеганной ткани (Длина талии переда + 1 см). Давайте назовем получившуюся точку А3.
4. К точке А3 проводим перпендикуляр влево.
5. По этому перпендикуляру откладываем величину (Ош (Обхват шеи): 6). Назовем получившуюся точку А4.
6. Вниз от точки А3 откладываем глубину горловины. Она на 1 см больше, чем ширина.Точка А5
Мы увеличиваем вырез горловины полочки по ширине и глубине на 1,5 см, чтобы воротник не жал:)
8. От полученной точки вниз откладываем 4 см для скоса плеча. Назовем точку 4.
9. Проводим линию А4,4. Продлите немного за точку 4.
10. От талии вниз по линии середины переда откладываем величину (Об (обхват бедер): 5).
Проводим из получившейся точки перпендикуляр влево. Это линия бедер. Подписываем.
То есть расстояние от линии талии до линии бедер расчитывается по формуле (Об:5).
Спинка
1. От середины переда по линии бедер откладываем величину (Обхват груди) плюс Прибавка по груди: 2) (Ог + Пг):2.
Из полученной точки проводим вверх перпендикуляр. Это линия середины спинки.
2. По линии середины спинки вверх от талии откладываем мерку Дст + 2 см, прибавка из-за толщины стеганной ткани (Длина спинки до талии + 2). Называем получившуюся точку А.
3. Из точки А вправо проводим перпендикуляр. Откладываем по нему величину (Ош (Обхват шеи): 6). Ставим точку А1.
4. Вниз от точки А откладываем 2 см. Это глубина горловины.
После того, как начертите линию горловины, расширьте ее на 1,5 см. Это необходимо для верхней одежды.
Мы увеличиваем вырез горловины спинки только по ширине на 1,5 см. Глубину оставьте до примерки 2 см.
5. От точки А1 вправо откладываем мерку Дп плюс 1 см для хорошей посадки и плюс 1 см на свободу (Длина плеча + 2 см)
6. От этой точки вниз откладываем 3 см для скоса плеча. Получаем точку 3.
7. Проводим линию А1,3. На ней еще раз отложите мерку Дп + 3 см.
На середине плеча постройте вытачку. Середина вытачки — это перпендикуляр к линии плеча. Длина вытачки 8−9 см, раствор вытачки 2 см.
8. Проверяем соответствует ли на чертеже мерка Впк (Высота плеча косая).Измеряем от точки Тс до точки 3. Если больше, оставьте так до примерки. Главное, чтобы не меньше. Если меньше, то уменьшите скос плеча (от горизонтальной линии плеча не 3 см вниз откладываем, а поменьше. Столько, сколько нужно по вашей мерке Впк).
9. От линии талии откладываем вверх мерку Вб (Высота бока). Проводим линию от середины спинки до середины переда. Подпишем «линия груди».
На пересечении линии груди с линией середины переда получаем точку Гп, на пересечении с линией середины спинки получаем точку Гс.
Раскрой и стежка
Самое сложное уже позади. Остались только приятности
Раскрой
До кроя обязательно проверяем ткань на наличие брака. Идеально это сделать еще при покупке или при получении от клиентки. Но перед кроем осматриваем ткань еще раз, вдруг что-то пропустили или появилось новое.
Если вы беспокоитесь, что, возможно, неправильно построили выкройку, боитесь испортить ткань, то раскроите куртку из ненужной дешевой ткани, из старой простыни, например.
Примерьте, удостоверьтесь, что куртка на вас все-таки «налезла», что рукав садится в пройму и т.д., а уже потом кроите свою плащевку.
Накладываем выкройки на ткань соблюдая направление долевой нити, направление рисунка (если есть) и ворса, прикалываем портновскими булавками.
Обводим каждую выкройку мелком по контуру, второй контур проводим отступив на припуск на шов.
Так как куртка — это верхняя одежда, да еще с синтепоном, да если еще будете сами стегать, то припуски на швы по плечевым, боковым швам, по пройме, по среднему шву рукава делаем 2 см, по горловине — 1−1,3 см, припуск на подгибку низа и низа рукава не менее 5 см.
Вырезаем, не открепляя выкройки от ткани.
Мелкие детали необходимо тоже наложить на ткань, проверить, что все помещается, но не вырезать. Во время примерки иногда приходится изменять длину воротника, а то и форму. Лучше мелкие детали выкроим после примерки.
Стежка
Для стежки чертим на лицевой стороне деталей кроя остро заточенным обмылком (мел может плохо счищаться с ткани) линии, по которым будем стегать. Это могут быть ромбы, квадраты, просто горизонтальные или вертикальные линии. Очень сложный рисунок не придумывайте, очень сложно стегать будет.
Накладываем деталь, например полочку, на синтепон и вырезаем синтепон по контуру детали с небольшим припуском, см 2−2,5.
Скалываем деталь кроя и синтепон по контуру и по линиям стежки довольно часто, чтобы не сдвинулось во время работы.
Сначала прокладываем строчку по контуру детали, отступив от края 4−5 мм, обрезаем лишний синтепон по краям, потом простегиваем всю деталь по заранее прочерченным линиям.
Длина стежка максимальная.
Примерка
Я думаю, все желающие уже раскроили свою куртку. Переходим к примерке.
Для примерки необходимо:
1. сметать плечевые и боковые швы, средний шов рукава, вметать рукава. «Собрать» изделие.
2. воротник, карманы, манжеты не приметываем, но заготавливаем хотя бы выкройки
Примерка
Закалываем изделие так, как оно будет в готовом виде.
На что нужно обратить внимание при примерке:
1. Общий баланс изделия.
Смотрим, не перетягивает ли полочка или спинка. Это может быть в том случае, если неправильно сняты мерки длины спинки до талии или полочки до талии.
2. Положение плечевых швов.
Смотрим, не уходит ли чрезмерно линия плечевого шва на полочку или спинку
3. Длина плеча.
Длина плеча должна быть пропорциональна силуэту изделия (свободному силуэту соответствует удлиненное плечо)
4. Высота плеча
Смотрим, нет ли диагональных складок в районе плеча, которые исчезают, если приподнять плечо.
5. Вырез горловины
Ткань не должна «набегать» на шею.
Вырез не должен быть слишком большим, но и тесным быть не должен.
6. Боковые швы.
Они должны быть вертикальны, если по модели не задумано ничего другого.
7. Степень облегания изделия в районе груди, талии и бедер.
Возможно, обговариваем с клиентом.
8. Ширина изделия на уровне мерки Ширина груди и Ширина спины.
Немного подвигаться, чтобы определить степень свободы в данной области.
9. Низ изделия.
Проверяем горизонтальность линии низа, если по модели не задумано по-другому.
10. Посадка рукава.
Смотрим, хорошо ли «сидит» рукав. На неправильную посадку рукава указываю диагональные заломы только с одной стороны рукава.
Проверяем, соответствует ли высота оката рукава пройме. Высоту оката нужно изменить, если на нем есть диагональные заломы с обеих сторон.
11. Уточняем длину изделия и длину рукава.
12. Уточняем форму и размер воротника прикладывая выкройку.
13. Уточняем форму и размер кармана и клапанов. Если накладной, прикалываем выкройку кармана на место, если прорезной — просто размечаем линиями.
Все изменения помечаем, закалывая портновскими булавками, дополнительно делаем
Уточняющие записи.
Вносим изменения в крой по заколотым булавкам и по заметкам, которые вы сделали во
Время примерки.
Вторая примерка необходима, если фигура или модель куртки сложная, а после первой примерки не понятно, хорошо ли сядет изделие после внесения изменений в крой.
Вторая примерка проводится так же, как и первая.
Осноровка
После примерки вносим поправки в крой. Размечаем местоположение карманов.
На сайте есть видеопримерка другой куртки, посмотрите, может, чем-то будет полезно:
Карманы
Я решила упростить — будем делать карман просто с листочкой, без молнии.
Такой карман можно сделать и на обеих полочках внизу, и как внутренний — на подкладке в районе груди.
Обязательно потренируйтесь выполнять карман на кусочке ткани. Выполните 1,2,3 кармана для тренировки, пока не получится хороший.
Ширина кармана (листочки) в готовом виде 2 см, длина — 14−15 см для женской куртки, 16−17 см для мужской. Главное, чтобы рука свободно входила в карман.
Нам понадобятся выкроить:
Листочку (прямоугольник из основной ткани ткани на 4 см длиннее входа в карман и шириной 6−7 см),
Подзор (прямоугольник из основной ткани такого же размера, как листочка), мешковину кармана (из подкладочной ткани, можно из основной)
Листочку проклеить клеевой тканью.
1. расчертить место входа в карман:
Ширина, длина кармана и средняя линия (бирюзовая линия)
2. на листочке и на подзоре на расстоянии 1 см от края начертить линии строчки
3. со стороны середины полочки приложить к средней линии лицом к лицу листочку, со стороны бока — подзор
3. Настрочить листочку и подзор
4. сделать разрез по средней линии не доходя 1−1,5 см до конца строчек, на концах — наискосок к уголкам (розовая линия на разметке кармана)
Осторожно, не дорезайте до последнего стежка 1−1,5 мм, чтобы не повредить нитку
5. вывернуть подзор и листочку на изнаночную сторону, листочку выметать, сложив до нужной ширины — до 2 см
6. пристрочить 1 деталь мешковины кармана к листочке (в шов притачивания листочки к полочке)
7. отвернуть и заметать мешковину так, как она будет в готовом виде, острочить карман по лицу со стороны притачивания листочки (для закрепления и отделки). Можно проложить строчку отступив на 1−2 мм, можно на лапку.
8. пристрочить 2 деталь мешковины кармана — к свободному краю подзора
9. закрепить уколки (по ширине кармана), которые у нас получились при надсекании к уголкам, строчкой, как бы пристрочить их к листочке
10. сострочить детали мешковины кармана
11. отстрочить остальные 3 стороны кармана
Даже если не будете делать прорезных карманов на своей куртке, научиться выполнять этот карман вам очень пригодится.
Пошив верха. Подкладка
Шьется куртка просто:
1. стачиваем плечевые швы
2. втачиваем верхний воротник в горловину куртки
3. пристрачиваем молнию к обеим полочкам
4. втачиваем рукав в пройму
5. стачиваем боковой шов и одновременно шов рукава
Подкладка
Подкладка выкраивается по той же выкройке, что и верх куртки, за вычетом подбортов и обтачки спинки (я их выделила розовым цветом).
Из основной ткани выкраиваем подборт и обтачку спинки
Из подкладочной — остальное
Припуски на швы по плечевым, боковым швам и на рукаве на подкладке такие же, как на верхней части куртки.
По низу припуск на шов 1,5 см, по низу рукава — 3−4 см
1. притачиваем подборт к полочке
2. притачиваем обтачку спинки к детали спинки
3. сострочиваем плечевые швы на подкладке
4. втачиваем нижний воротник (из основной ткани) в горловину подкладки
5. втачиваем рукав в пройму подкладки
6. стачиваем боковой шов подкладки и одновременно шов рукава
На подкладке в районе груди можно сделать карман. Можно накладной или не полениться и выполнить прорезной с листочкой, такой, как я описывала в прошлом посте.
Куртка готова!
Хватит лениться, заканчиваем куртку. Я свою уже пару раз выгуляла.
Вот что получилось
А вот так подкладка пришивается к верху куртки:
1. Складываем верхнюю часть куртки и подкладку лицом к лицу, стачиваем по середине полочки, там где молния,и по воротнику. Прокладываем отделочкую строчку (отступив на лапку) по молнии и по отлетной части воротника.
2. Выворачиваем рукав на изнанку, расправляем подкладку на рукаве. Если нужно, подрезаем подкладку рукава, она должна быть одной длины с рукавом в готовом подвернутом виде.
3. Обрабатываем низ рукава вподгибку с закрытым срезом (подвернуть на 1 см, подвернуть еще на столько, сколько вы оставили на подгибку). Подкладку просто вкладываем в подворот.
4. Сшиваем верхний и нижний воротники между собой по припуску на шов (тот который между воротником и горловинкой)
5. Прикрепляем подкладку к верху в районе плеча.
6. Обрабатываем низ куртки вподгибку с закрытым срезом (подвернуть на 1 см, подвернуть еще на столько, сколько вы оставили на подгибку). Подкладку просто вкладываем в подворот.
Куртка готова!
Вот вид сзади без пояса
Вот с поясом
Мой манекен, в отличии от меня, имеет грудь размера 2−3. По-моему, на нем эта куртка и без всяких вытачек сидит отлично. Так что этот фасончик похоже подойдет и для худеньких, и для фигуристых девушек.
P.S. Девочки! Все вопросы по крою и пошиву данной курточки вы можете задать автору статьи Елене Кучеровой
Джинсы есть в гардеробе каждой модницы, они удобны и прочны. Мамы активно снаряжают детей в джинсовую одежду. Но несмотря на свою прочность и джинсы периодически рвутся, причём в самых неожиданных местах. Здесь помогут «растущие откуда надо руки» и женская смекалка.
Если дыру на колене можно превратить в креативное и модное дополнение современного образа, то с вырванным на попе клоком такой вариант не пройдёт.
Заштопаем дырку на джинсах между ног
Дыры появляются в местах наибольшего трения. При обширных потёртостях без заплатки не обойтись. Отлично, если остались обрезки после укорочения брюк, если же нет, то лоскут подходящего оттенка можно найти в текстильном магазине. Выбирая нитки нужно учитывать их устойчивость к выцветанию.
Действовать надо с максимальной аккуратностью. Заплатка прикладывается с изнанки. В зависимости от возможностей машинной или ручной строчкой край заплаты пришивается к изделию. Обтрёпанные края дырки пришиваются к заплате методом штуковки. Швы прокладываются близко-близко друг к другу. Не беда, если машинка не имеет функции шитья назад, можно просто разворачивать изделие перед очередным швом. При добросовестном подходе латка будет почти незаметна.
Совет! Очень эффектно выглядят кожаные нашивки на промежность «а-ля ковбой», если вы дружите с иголкой, то без труда модернизируете старые джинсы в новый интересный предмет гардероба.
Инструкция: Как заделать вручную дырку на джинсовых брюках на коленке
Дыра на коленке для молодёжи не проблема, а трендовый аксессуар. Детские штаны можно украсить накладными заплатками даже контрастных цветов. А вот с брюками мужа придётся постараться, чтобы от дырки остался незаметный след. Здесь на помощь придёт всё та же штуковка. Поэтапно это выглядит так:
- Заплатка размером больше отверстия приклеивается с левой стороны изделия. Для этого удобно использовать клеевую.
- Вся поверхность повреждённой ткани покрывается частыми, расположенными плотно друг к другу строчками, проводится так называемая штуковка.
- Если повреждения обширные, то следует запастись терпением, возможно, придётся забивать дырку строчками в несколько подходов.
- Стежки делаем ровные и без затягивания, чтобы латка не выглядела как сушёный гриб.
Для новичков! Клеевая накладывается шероховатой стороной вниз и проглаживается горячим утюгом через слой ткани.
Как незаметно залатать дырку на попе в джинсовых штанах
Самым простым и эффектным способом скрыть вырванный клок на брюках в зоне ягодиц – наложить аппликацию.
Альтернативным вариантом является вышивка, но любительниц вышивать среди нас не так много, поэтому рассмотрим первый вариант. Аппликацию можно сделать из джинсовой ткани, красиво оформив накладную заплатку контрастной строчкой.
Современные машинки имеют богатый арсенал декоративных швов, остаётся только подобрать ткань для декорирования дыры по вкусу. Современные модные тенденции настолько разнообразны, что и кружево и шерстяные элементы будут выглядеть органично.
Совет! При устранении дырки старайтесь не акцентировать на ней внимание, нашивайте аппликации хаотично и побольше, как будто это задумано дизайнером.
Как красиво сшить разрыв ткани или швов на брюках из джинсы
На джинсах случаются прямые разрывы, разрезы или г-образные повреждения.
Зашивая их главное не стягивать края очень сильно, стежки делаются вплотную друг к другу по принципу восьмёрки.
Нитки подбираются в тон ткани, чтобы скрыть след былых повреждений.
Инструкция: Как задекорировать с помощью швейных отделочных элементов (вышивка, нашивка)
Интересно смотрятся джинсы в стиле этник. Здесь можно использовать самые разные цвета. Нитки нужно подбирать толстые, чтобы аппликация получилась рельефной.
Совет! Чтобы упростить процесс вышивки, используйте маленькие пяльца.
Для мужских брюк актуальны сдержанные вышивки и аппликации.
В магазинах рукоделия можно найти вариант аппликаций и нашивок для любого пола и возраста, практически все они на клеевой основе. То есть её достаточно просто приложить к лицевой стороне на изделие и прогладить горячим утюгом.
Важно! Чтобы покупные наклейки не оторвались в ходе стирок, пристрочите их на машинке по краю.
Другие методы, как замаскировать разрыв (перешивание брюк)
Дырку можно превратить из недостатка в достоинство. Для этого нужно просто добавить разрезов на штанинах. Для естественности можно сделать бахрому. Удобнее это делать с помощи иголки, аккуратно вытаскивая нитки. Интересно будут смотреться разрывы с обработанным краем.
Для любителей порисовать можно дырку усовершенствовать до фигурного отверстия. Например, вырезать первую букву имени или иероглиф, а затем обработать край декоративным швом контрастным или в тон.
При вертикальном разрыве можно вшить в прореху молнию. А если скрыть дырку накладным карманом (взять его можно с других старых штанов), то и джинсы будут целы и функциональность их увеличится.
Если брюки спасти не удалось, или реставрация пошла неудачно, Брюки всегда можно модернизировать в бриджи или короткие шорты. Край изделия легко оформить бахромой или же пришить отвороты из цветной ткани.
Советы, как быстро закрыть разорванные участки изделия, если нет времени на рукодельные хитрости
Вы уже на пороге, жутко спешите. Присели за упавшими ключами и услышали подозрительный треск? или же на работе случилась неприятность, и брюки порвались. Спрятать дырку в верхней части штанов помогут удлинённый кардиган или, если жарко, длинная, свободно спадающая блуза.
Вне дома таких вещей может не оказаться с собой, поэтому придётся прибегнуть к другим хитростям:
- Разошедшийся шов можно скрепить скобами с помощью степлера.
- Если порвалось внизу штанины, можно симметрично подвернуть брюки, как будто, так и надо.
- Дырку в области бёдер легко задрапировать, повязав на талию палантин.
Джинсы, пожалуй, самая некапризная в ремонте вещь, при наличии фантазии и усидчивости, можно не только заштопать любимые штаны, но и превратить их в швейный шедевр, уникальную вещь своего гардероба.
Я решила упростить — будем делать карман просто с листочкой, без молнии.
Такой карман можно сделать и на обеих полочках внизу, и как внутренний — на подкладке в районе груди.
Обязательно потренируйтесь выполнять карман на кусочке ткани. Выполните 1,2,3 кармана для тренировки, пока не получится хороший.
Ширина кармана (листочки) в готовом виде 2 см, длина — 14-15 см для женской куртки, 16-17 см для мужской. Главное, чтобы рука свободно входила в карман.
Нам понадобятся выкроить:
листочку (прямоугольник из основной ткани ткани на 4 см длиннее входа в карман и шириной 6-7 см),
подзор (прямоугольник из основной ткани такого же размера, как листочка), мешковину кармана (из подкладочной ткани, можно из основной)
Листочку проклеить клеевой тканью.
1. расчертить место входа в карман:
ширина, длина кармана и средняя линия (бирюзовая линия)
2. на листочке и на подзоре на расстоянии 1 см от края начертить линии строчки
3. со стороны середины полочки приложить к средней линии лицом к лицу листочку, со стороны бока — подзор
3. Настрочить листочку и подзор
4. сделать разрез по средней линии не доходя 1-1,5 см до конца строчек, на концах — наискосок к уголкам (розовая линия на разметке кармана)
Осторожно, не дорезайте до последнего стежка 1-1,5 мм, чтобы не повредить нитку
5. вывернуть подзор и листочку на изнаночную сторону, листочку выметать, сложив до нужной ширины — до 2 см
6. пристрочить 1 деталь мешковины кармана к листочке (в шов притачивания листочки к полочке)
7. отвернуть и заметать мешковину так, как она будет в готовом виде, острочить карман по лицу со стороны притачивания листочки (для закрепления и отделки). Можно проложить строчку отступив на 1-2 мм, можно на лапку.
8. пристрочить 2 деталь мешковины кармана — к свободному краю подзора
9. закрепить уколки (по ширине кармана), которые у нас получились при надсекании к уголкам, строчкой, как бы пристрочить их к листочке
10. сострочить детали мешковины кармана
11. отстрочить остальные 3 стороны кармана
Даже если не будете делать прорезных карманов на своей куртке, научиться выполнять этот карман вам очень пригодится.
Пробуйте и пишите, как получилось. А может, и шлите фотки
Здравствуйте, дорогие мои читатели)) Какой же трогательный и увлекательный — процесс шитья нового изделия, но так как сейчас уже наступили холода, то и шить хочется теплые, комфортные вещи. В следующей своей статье я хочу рассказать вам, как я шила мужскую зимнюю куртку на синтепоне . Одно из пожеланий для этой куртки (от моего брата, эту куртку я шила для него) было такое: сделать на рукаве карман на молнии.
Ну, брату не откажешь)), поэтому сегодня я расскажу и покажу, как достаточно просто делается такой карман на застежке молнии . Приступим….
Первым делом намечаем расположение кармана, у меня он находится на передней части рукава в районе локтя, отмечаем место с двух сторон, накалывая булавки, обычно длина кармана может быть от 10 до 20 см, выбираем нужную нам длину.
Теперь выкраиваем из той же ткани, что и куртка (в моем случае, а так из основной или контрастной ткани — это уже по желанию) прямоугольную полоску на 5 см длиннее желаемой длины кармана и шириной 7 см.
Теперь прикалываем эту полоску ткани лицом к лицу к месту, где будем делать карман, так, чтоб нарисованная рамка для молнии оказалась по центру этой полоски. Прорисовываем, как на фото ниже, рамку, длиной = желаемой длине кармана и шириной 1 см.
Теперь прострачиваем на машинке эту рамку:
Следим, чтоб строчка нигде не заходила за пределы рамки, так как мы еще будем выворачивать ее, это нужно для того, чтоб рамка выглядела аккуратно.
Теперь по центру рамки делаем надрез и прорезаем вдоль рамки по центру, не доходя до краев по 1 см. От метки 1 см к обоим уголкам делаем надрезы так, чтоб не дорезать 1 мм. Ни в коем случае нельзя случайно ошибиться и прорезать больше, иначе рамка будет испорчена, так как при выворачивании на лицевую сторону из нее будут торчать нитки по углам…так что будьте внимательны.
Так как я делаю карман на куртке — мне нужно высечь с припусков лишний утеплитель, конечно же в кармане на брюках или юбке этот пункт пропускается)). Так что высекаем синтепон из рамки:
Теперь выворачиваем рамку на лицевую сторону, скалываем булавками по периметру, или лучше наметываем, если вы делаете это в первый раз или не уверены.
Теперь снизу подкладываем молнию и приметываем ее под рамку:
Теперь специальной лапкой для пришивания молнии пристрачиваем на машинке молнию по линии предварительной наметки, следим, чтоб на коротких сторонах рамки были хорошие ровные углы. Чтоб аккуратно пришить молнию, лучше сначала пришить саму молнию с обеих сторон рамки, а потом уже дострочить коротенькие части рамки, фиксируя таким образом нижнюю и верхнюю часть молнии.
С лицевой стороны наш карман на молнии уже готов. теперь нужно сделать мешковину кармана.
Для этого вырезаем из подкладочной или карманной ткани мешковину нужной глубины, и ширины, равной длине кармана + 5 см.
Хочу заметить, что когда карман будет открываться, то верхняя часть одной из мешковин будет всегда видна, поэтому рекомендуется одну мешковину делать из основной ткани, а одну из подкладочной. Также можно сделать мешковину из двух частей так, чтоб верхняя часть была из основной ткани, а нижняя часть мешковины — из подкладочной (как у меня на фото ниже справа) .
Таким образом при открывании кармана будет видна мой коричневая вставка.
Пришиваем мешковину с коричневой вставкой к верхней части рамки к припускам и молнии:
Вторую мешковину пришиваем к нижней части рамки к припускам и молнии, прикладывая мешковину лицевой стороной к изнаночной стороне куртки.
Теперь верхнюю мешковину совмещаем с нижней и сшиваем их между собой:
На участках рядом с молнией сшиваем все внутренние части, попадая строчкой в нарисованные линии рамки.
Обметываем зиг-загом припуски кармана.
Собственно все, карман на молнии готов!
Смотрите также видео про то, как сшить карман на молнии
с обтачками:
И смотрите также еще один очень хороший подробный мастер класс: