Головной убор для женского казачьего костюма. Казачьи костюмы женские, мужские, детские

гуглила. выдает в осн музеи и исторические статьи(((без кроя.

вот,первое попавшееся по поисковику "казачья одежда"(пользуюсь Яндексом,гугл не нравится):

..."Юбку с кофтой девушки начинали носить с 15 лет. Если в семье было 2 – 3 сестры, то младшие сестры до просватания не имели права надевать юбку с кофтой, а ходили как девочки в платьях, хотя им уже могло быть значительно больше 15 лет. «Чтобы не посадить под корыто старшую сестру»,— говорили в семье.
Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта. В зависимости от покроя она называлась кофтой, блузкой, матене, кирасой. Покрой был довольно сложный. Застежка на мелкие пуговицы шла сбоку по пройме и по плечу. Небольшой стоячий воротник также застегивался сбоку. Длинный присборенный у плеча рукав, широкий до локтя, сужался к кисти. Кофту украшали кружевом и прошивками, которые казачки называли батистовками, также жемчугом, бисером, лентами и пуговицами.

В начале XX в. распространилась кофта матене — свободного покроя немного ниже талии, распашная с застежкой спереди, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины.
Молодые казачки любили носить кофточки до бедер, плотно облегающие фигуру с небольшой баской. Такие кофточки с узкими длинными, присборенными у плеча рукавами и с воротничком-стойкой, застегивались спереди на множество мелких пуговиц. Назывались они «кираса».
В Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова есть фотографии, коллекции собранной казачьей одежды конца XIX – начала XX века. Женская одежда, находящаяся в фондах музея, 46–48 размеров. Это свидетельствует о том, что казачки соблюдали посты и имели красивые фигуры. Простые казачки после революции сохраняли особенности своей одежды вплоть до первой трети XX в..."
..............................

Крой: любой журнал мод с кроем блузки с рельефными швами.Отрезаете по талии и делаете баску дополнительно
Вот,забиваю в поисковик:
"построение блузки с рельефными швами":
получила первое что выдал мне Яндекс:
"Блузка с баской и юбка – шьем шикарный костюм": http://korfiati.ru/2013/01/bluzka-s-baskoy/

Или заходите здесь на форуме в раздел построения выкроек и Вам любой (кто посвободнее)объяснит что и как делать.

В портняцком деле ни к чему привыкать не рекомендую,плииизззз...
Простой народный крой был в основном -МУЖСКОЙ.Да и то те же шубы и казакины уже были с рельефами по спине.
А насчет женского кроя - это вообще разговор особый. Любая верхняя рубаха(блузка,кофта-все это одевалось ПОВЕРХ нательного белья с ПРОСТЫМ кроем) - уже были у женщин и с рельефами и со складками и приталенные и...любые.
Т.е. крой уже УСЛОЖНЯЛСЯ.
Просто помните,что женская одежда СИЛЬНО отличается от мужской.
ну,хотя бы потому,что женщина во все времена должна привлечь мужчину и в одежде показать,что она принесет хорошее потомство.
И в этом женщинам во все времена помогала верхняя одежда.Начиная с кофточек,и заканчивая бальными платьями.

Куклы в народных костюмах №97. Праздничный костюм уральской казачки.

Основные виды женского костюма уральских казачек в XIX – начала XX вв. следующие: сарафан с рубахой, юбка с кофтой и платье.

Шилась женская одежда обычно из покупных тканей: ситца, сатина, бязи, бархата, шерсти, сукна.

Рубаха состояла из двух частей – «рукавов» и «стана» («полустанка»). Нарядные рукава шились из дорогих тканей, более яркой расцветки, чем сарафан.

Сарафан был основным видом одежды уральских казачек в XVII – первой половины XIX вв. Старинные сарафаны имели своеобразный покрой – в виде полукруга из трёх горизонтально сшитых полотнищ («круглый сарафан»). Верх спинки сарафана («горб») собирался в несколько круглых складок – «боров». Проймы, горловина, передние полы и застёжка обшивались позументом. Такие сарафаны передавались по наследству и до сих пор они хранятся как семейная реликвия.

Другой вид сарафана – косоклинный. Уральцы-старообрядцы считали «подходящим к закону» лишь косоклинный сарафан.

В первой четверти XX в. получили распространение «сарафанка» и «юбка с лифом» (отрезная «сарафанка»).

Комплекс «юбка с кофтой» появился под влиянием городской моды в начале XX века.

Платье в это время было менее распространено, носили его молодые горожанки.

Основным головным убором девушки-казачки была «перевязка» – широкая лента или шарф, которые обвязывались вокруг головы. Ее украшали позументом, бисером, вышивкой золотой битью.

«Перевязка» молодой замужней женщины крепилась на голове особым способом, оставляя часть волос открытой. Её носили с «волосником» или «кардонкой» – невысоким обручем из плотного картона, обшитого тканью.

Женский головной убор представлял собой сложный комплекс из «кокошника» (разновидности повойника) и подкокошника (кички). Кокошник называли «сорокой».

В конце XIX в. женский головной убор претерпел сильные изменения под влиянием городской моды. Терминология основных частей головного убора совпадает с названиями, известными у русского населения смежных районов.

Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанной их руками, созданное их талантами. Народный костюм - это память, традиции, быт, история, мировоззрение определенного народа.

Велико и разнообразно культурное наследие казачества, накопленное веками, но время, особенно лихолетье 20-го века не пощадило многого, традиционная казачья одежда почти исчезла из повседневной жизни. Отдельные детали гардероба, продиктованные условиями быта, все же сохраняются. Женщины во время работы по-особому в разных районах Дона повязывают платки, мужчины зимой ходят в тулупах, белых шерстяных носках, которые заправляют в брюки, а всю легкую обувь называют «чириками».

Национальный костюм донских казаков уникален, не похож на костюм великороссов. Донцы всегда выделялись своим внешним видом, своеобразный облик донской казачьей одежды складывался веками, и казаки ревностно относились к своей самостоятельности. На Дону очень любили одежду ярких, живописных расцветок, которую казаки привозили из походов. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские и калмыцкие платья, украшали себя оружием, оправленные с азиатской роскошью серебром и золотом. С образцами настоящей казачьей одежды можно познакомиться в этнографических музеях, экспозиции которых позволяют судить о высоком художественном значении изделий, сработанных руками народных мастеров. Фольклорные коллективы использовали в качестве «народного» костюма военную форму и женскую «двойку» - длинную юбку и блузки с баской, сшитых зачастую из дешёвых синтетических тканей. В последние годы, когда движение возрождения казачества стало развиваться, всё больше коллективов стало обращаться к старинным образцам казачьего костюма.

Вообще казаки любили блеснуть необыкновенной пышностью в одежде. Из материалов использовались бязь, киндяк, кумач, сафьян, настафиль (особого рода сукно яркой окраски). Более дорогой считалась настафиль ярко малинового (червчатый), жёлтого и синего (тмосинь), а голубого и зелёного цветов более дешёвой.

В одежде донских казаков в особенности отразилась их древняя связь со степными племенами и народами. Штаны, изобретенные еще скифами, являются важным элементом казачьего костюма. Без них невозможна жизнь конника. «За столетия покрой их не изменился: это широкие шаровары — в узких штанах на коня не сядешь, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать. Так что те шаровары, что находили в древних курганах, были такими же, какие носили казаки и в XVIII, и в XIX веках». Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что введены они впервые Платовым, но лампасы обнаруживаются и на старинной казачьей одежде, и даже на одежде половцев, и еще раньше — скифов. Значительно эта связь стала проявляться со времени татаро-монгольского нашествия, а затем в период оживленной торговли с Востоком: мужские шаровары с широким шагом и способ ношения рубахи, заправленной с них; причёска с оселедцом, названия «клобук» для головного убора и «епанча» для верхней одежды, встречаемые в ранних письменных источниках.

Донские казаки исстари подразделялись на верховых и низовых. Это деление основано на существенных различиях в хозяйственном укладе, быту, в материальной культуре, в том числе и в одежде. Традиционный костюм донского казачества формировался в результате взаимодействия различных культур, что связано с особенностями возникновения и развития этого самобытного этнического образования. И все-таки восточный тюркский элемент играл при этом весьма важную роль.

Мне, как женщине, в большей степени интересна одежда донских казачек. Это огромный и разнообразный мир и для подробного описания всех деталей потребуются тома. Поэтому мы лишь познакомимся с характерными для донских казачек видами одежды.

Пока мужчины занимались военной службой, все ведение домашнего хозяйства, духовное и нравственное воспитание детей возлагалось на женщин. Именно они творили и создавали те костюмы, которые могли им доставить радость и удобство.

ОДЕЖДА:

Женская верхняя одежда по конструкции почти не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размере, длине, степени декорирования. Женская одежда, особенно праздничная, больше декорировалась. Характерно было обилие кружев. Когда одежда изнашивалась, кружева срезали и хранили отдельно. Поскольку они имели особую ценность, их часто пришивали на новую. И мужская и женская верхняя одежда запахивалась одинаково — правая пола глубоко нахлестывалась на левую, поэтому правая пола часто делалась длиннее левой (на 5-20 см). Линия борта — косая, застежка располагалась в основном до линии талии: пуговицы или крючки на правой поле, петли на левой. Кстати у казачек штаны - шароварцы до 19 века являлись неотъемлемой частью повседневной одежды, только у нижнедонских казачек они были традиционно более широкими, а у верхнедонских - более узкими, похожие на брюки дудочки. Изготавливались шароварцы из тонкой шёлковой или бумажной материи.

В Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова есть фотографии, коллекции собранной казачьей одежды конца XIX - начала XX века. Женская одежда, находящаяся в фондах музея, 46-48 размеров. Это свидетельствует о том, что казачки имели красивые фигуры.

Основную часть костюма составляло платье — кубелек или кубилек ,— напоминавшее по покрою и форме татарский камзол, старинное праздничное платье известное на Дону с 11-12 веков. У богатых он шился из парчи. Лиф платья застегивался серебряными или позолоченными пуговицами Параллельно им шел второй ряд пуговиц (золотых или низанных из жемчуга), который служил лишь украшением. Когда казачка поднимала руки кверху, широкие рукава выглядели как крылья мотылька и, очевидно, от этого сходства произошло название платья в его первоначальной тюркской форме, потому что словом «кебелек»(кобелек) тюркские народы называют мотылька, бабочку. В некоторых фасонах платья широкий рукав собирался манжетой и нависал над кистью руки пышным буфом. У богатых в старину кубельки делались преимущественно из парчи; длина их была ниже колен, но высоко от пят. Простые казачки носили кубелек из простого черного сукна.

Шился кубелек из нескольких полотнищ ткани, с отрезным лифом, в талию. Передние полы и спинка делались цельными, прилегающими и соединялись подкройными бочками.

Отверстие для шеи выкраивалось в верхней части округлым, неглубоким. Прямые и узкие рукава сосбаривались на плечах заканчивались обшлагами. Снизу к лифу пришивалась широкая, присборенная, не зашитая впереди юбка.

Кубелек носился с простой или шелковой рубахой с широкими рукавами, выпускавшимися из его рукавов. Подол рубахи и ее передняя часть также были видны.

Кубелек был удобен, будучи сшитым из разнообразной ткани - более легкого полотна или более теплого - хорошо защищал от жары и холода, не стеснял движений во время работы. Особенности кроя такого платья позволяли изготовлять его в домашних условиях без особых трудностей, а потом его можно было легко подогнать по конкретной фигуре с минимальными затратами времени и сил, поскольку фасон был достаточно унифицирован. Девушки шили такие платья для своего приданного, одновременно постигая азы изготовления одежды и набивая руку для более сложных вещей - нарядных и свадебных костюмов.

Нарядные, богато украшенные кубельки были настоящим произведением искусства. Над ними долго работали наиболее умелые мастерицы. Часто в небогатых семьях материал для такого платья, а также различная фурнитура для украшения - бисер, жемчуг, золотое и серебряное шитье - кропотливо собирались в течение нескольких поколений, нашивались на платье постепенно. В таком характере работы над костюмом отражался принцип преемственности - платье переходило по наследству от матери к дочери, которая должна была добавить к нему что-то свое, новое, и в то же время сохранить уже завещанное от предков в целости и сохранности. Умение сохранять хрупкую дорогую вещь показывало состоятельность девушки как хозяйки, умение ее распоряжаться бережливо семейными ценностями. Ведь такое платье становилось уже не просто красивым нарядом, а своеобразным архивом, семейной летописью, по отдельным элементам которого можно было рассказать историю свадеб предыдущих членов семьи. Кроме того, кубилек являлся символом приумножения богатства - прибавляя к нему каждый раз все более богатые отделочные элементы, женщина как бы заговаривала свою будущую семью на увеличение материального благосостояния, а в случае крайней нужды или несчастья (пожара, например) платье можно было и продать.

Кубелек казачки носили до середины 19 века.

Подвязывался кубелек поясом (татаур ) выше талии и состоял из соединенных между собой серебряных, позолоченных звеньев. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом. Полы кубелека заходили одна за другую, не застегиваясь.

В летнее время женщины, выходя из дома, надевали каврак - кафтан из шелка или парчи. Шился в талию с закрытым воротом, но без воротника, с короткими рукавами «в три четверти», из под которых выпускались широкие рукава кубелька, украшался тесьмой и стеклярусом. Обычная длина — ниже колен, а особенно парадных даже длиннее; правая пола запахивалась поверх левой; иногда носился расстегнутым на груди, открывая агатовые пуговки кубелька.

Рубаха (кумж) донских казачек являлась нательной и верхней домашней одеждой.
Своеобразна старинная белая домотканая холщевая рубаха с прямым воротом, невысоким стоячим воротником. Ворот застегивался на медных пуговицах или завязывался тесемками. Полотнища в ней расположены несимметрично. Рукава узкие, с помощью вставленных клиньев расширяются книзу и по краю обшивались в два ряда цветными лентами. Донская рубаха имеет прямой разрез ворота и низкий стоячий воротник. Под подбородком рубаха завязывалась красным лоскутком, продетым в петельки. Ворот, подол рубахи и рукава украшались ярко-красными ткаными узорами, а иногда эти части шили из красного ситца и расшивали бумажными нитками. Женский донской костюм включал также составную рубаху, верхняя часть которой изготавливалась из шелка, рукава и оплечья — из парчи, а подол — из полотна. Воротник обычно красный, выстроченный цветными нитками, назывался ажарёлок. Подпоясывались рубахи красным шерстяным поясом, плетенным особым образом на пальцах. Девки носили такие холстовые рубахи в качестве верхней одежды "до венца". Замужние казачки надевали поверх нее сарафан — сукман или кубелек.

Сукман — верхняя одежда замужних казачек (разновидность сарафана). Это накладная одежда, чаще всего синего или черного цвета, шитая из четырех полотнищ ткани, отличался очень узкими и короткими рукавами. Спереди от ворота шел короткий прямой разрез на медных пуговицах, называемых «базка», «пазука» и обшитый широкой шелковой лентой по краям. Цветной шнур, идущий по одному из краев пазуки и в соответственных местах не пришитый к нему, образовывал петли. Вдоль подола сукман обшивался широкой шелковой лентой красной или синей, а по самому краю гарусском (род тесьмы, плетенной особым образом на пальцах). Сукман подпоясывался плетеным красным или синим поясом с кистями.

Постепенно к 80-м годам XIX века кубелек и домотканный сукман сменились сарафаном, который шился из цветного ситца, с высоким цельным нагрудником, узкими проймами, которые, сходясь сзади, пришивались к сарафану на высоте талии. Сарафан шился без спинки, с короткой прорехой на пуговицах с левой стороны у основания нагрудника. Сзади сарафан представлял собой доходящую до талии юбку с проймами и заложенную по верхнему краю многочисленными частыми сборами, украшался сарафан цветными лентами вдоль верхнего края нагрудника, сзади по сборам, внизу — вдоль нижнего края. Повязывался сарафан широким плисовым поясом, пониже талии, чтобы сзади "сборы были видны и ленты". На Дону яркий ситцевый сарафан назывался кумашником . В ряде верховых станиц сарафан сохранился в комплексе женской одежды до 20-го века.

Запаска — длинный кусок плотной материи, сотканной в цветные полосы, служивший казачкам до 19 века вместо юбки. Название от «запахнуться», потому что, действительно, запахивалась вокруг бедер и связывалась впереди пояском; передний раствор прикрывался длинной занавеской. Вышла из употребления после того, как казачки перестали носить шаровары, потому что не достаточно прикрывала нижнее белье.

Запон (завеска, хвартук) был неотъемлемым элементом женского костюма. Запоны различались праздничные и будничные (расхожие). Донские казачки надевали запон (завеску) из гладкого или набивного материала, по подолу обшитый чем-нибудь красным (кырмызом). Это род короткого фартука с пришитой небольшой грудинкой, по шву закладываются мелкие складочки. Завязывается вокруг талии тесёмками. С левой стороны пришивался карман. Носили запоны исключительно на сарафанах и не надевались на сукман или кубелек. Будничный фартук шился из белёного холста, а праздничный — из дорогой ткани и украшался кружевами, лентами, прошвами.

Юбка. Казачки носили юбки длинные и широкие, летом - лёгкие, зимой - тёплые из шерстяной полосатой ткани. Богатые казачки имели по 15 - 20 разных юбок.

Праздничные юбки изготавливались из покупной ткани: ситца, сатина, бархата, батиста, нанка, малескина, репса, кашемира. Самые модные юбки шили в то время чаще из бенгалина. Чего только нет на этих юбках, сзади сборки и оборки по подолу, клинья, пуговицы, тесьма, бисер, ленты, кружева, оторочка другой тканью. Верхние юбки, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкий волан — брызжу, отделанный лентой, полоской кружева, плиса. Теплые юбки шили на теплой подкладке и внизу со щеточками (тесьмой). Они не давали низу подола изнашиваться.

Юбку с кофтой девушки начинали носить с 15 лет. Если в семье было 2 - 3 сестры, то младшие сестры до просватания не имели права надевать юбку с кофтой, а ходили как девочки в платьях, хотя им уже могло быть значительно больше 15 лет. «Чтобы не посадить под корыто старшую сестру»,— говорили в семье.

Под верхние юбки надевали нижние юбки, иногда четыре-пять штук. Чем богаче была казачка, тем больше юбок. Их шили из ситца, белого мадаполама или зона (коленкор) и называли зоновыми, зоновками. Двенадцать прямых полотнищ собиралась по талии мелкими складочками под обшивку с длинными концами. Основная часть сборок приходилась на заднюю часть зоновки. Нижний край юбки украшался оборкой ткани с кружевом. Нижняя юбка шилась длиннее верхней, для того, чтобы снаружи были видны кружева. Закреплялась на талии при помощи несколько раз оборачивающихся вокруг тела концов обшивки, которые затем завязывались сбоку.

Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта сложного кроя. Застежка на мелкие пуговицы шла сбоку по пройме и по плечу. Небольшой стоячий воротник также застегивался сбоку. Длинный присборенный у плеча рукав, широкий до локтя, сужался к кисти. Кофту украшали кружевом и прошивками, которые казачки называли батистовками, также жемчугом, бисером, лентами и пуговицами. В начале XX в. распространилась кофта матене — свободного покроя немного ниже талии, распашная с застежкой спереди, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины.

Молодые казачки любили носить кофточки до бедер, плотно облегающие фигуру с небольшой баской. Такие кофточки с узкими длинными, присборенными у плеча рукавами и с воротничком-стойкой, застегивались спереди на множество мелких пуговиц. Назывались они «кираса».

Кохта — верхняя женская праздничная одежда для весны и осени из тканей фабричного производства на вате, стеганная с подкладкой. Представляла собой распашную одежду с цельной, расширяющейся книзу спинкой, с широкими полами и боковыми клиньями, длиной до колен. Ворот круглый, без воротника, рукава длинные, узкие. Застёгивалась она на одну пуговицу, пришитую у горла.

Кохты по верхней поле и рукавам украшали плисом или нашивали поперек спины и полки ближе к подолу шелковую бахрому. Были распространены среди донских казачек в XIX — начале XX века.

Зимним нарядом казачкам служила донская шуба , длинная до пят, азиатского покроя в виде запахивающегося халата, колоколом расходящемся книзу. Обычно шилась на лисьем или куньем меху с удлиненными рукавами и покрывалась красивой дорогой тканью: парчой, атласом (зеленого или синего цвета с черными узорами), тисненой узорной шерстью. Вся шуба вокруг подола, бортов и ворота, часто была оторочена порешней (мехом выдры, в старину из ее черного блестящего меха делалась опушка на женских шубах, а также шились женские шапки с атласным верхом).

Для тех казачек, у которых были маленькие дети, крой был особый. Правая пола шилась длиннее, под полу клали младенца и закутывали ею ребенка. В рукава с оторочкой меха можно было прятать руки, чтобы согреть, и они создавали видимость муфты (широкие сверху рукава свисали много ниже рук, а если поднимались выше кистей, то собирались наверху вроде буфов). По праздникам с шубой носили очень красивые шали, богатые казачки надевали собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом и жемчужными чикиликами.

Были и белые овчинные «накрытые» шубы, отороченные по краям рукавов, по полю и низу узкой полоской курпея, то есть шкурой молодого ягненка. Были овчинные шубы и без оторочки, «нагольные», то есть некрытые. Их носили казачки победнее, считалось, что они предназначены для зимних уличных хлопот по хозяйству. Подпоясывали овчинную шубу вязаным шерстяным шарфом синего, зеленого или красного цвета.

Старинная донская шуба, несмотря на то, что в XIX веке широкое распространение получили пальто и различные шубки, не утратила своей популярности.

Жупейка — верхняя зимняя одежда. Представляла собой прямое пальто из сукна фабричного изготовления на вате с небольшим воротником и застежкой спереди. Жупейку носили донские казачки в XIX — начале XX века.

Плиска — верхняя женская одежда для зимы из плиса на вате с подкладкой, представляла собой пальто прямого покроя с круглым воротником, отделанное на груди черными лентами и кружевом. В конце XIX — начале XX века была модной одеждой у донских казачек.

В 19 веке одежда донских казачек становится всё более «городской», а после войны с французами в 1812 году на Дон проникает и европейская мода.

ОБУВЬ:

Сапоги казаки носили, как правило, татарского образца с сильно загнутой носочной частью и фигурной линией верхнего канта, выделанные из сафьяна ярких цветов: красного, желтого, зеленого. Носили и чедыги — сапоги астраханского фасона, остроносые, на высоком каблуке.

Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков из расшитой, разноцветной кожи— ичиги и чирики — туфли-галоши, которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных носков, в которые заправлялись шаровары. Чирики делали на подошве, с широким каблуком, тупым носком и иногда обшивали по краям ремешком из белой кожи.

В восемнадцатом веке на Дону женщины носили ичиги красной кожи с вышивками, а вдовы - чёрные. Еще в древности скифская женская обувь была богато орнаментирована, женщины тяготели к декорированию своей обуви. В месте, где соединялась головка обуви с голенищем, вшивалась полоска красной шерстяной тесьмы, которая была украшена кожаными аппликациями. Украшали и подошвы: кожей, сухожильной нитью. Несмотря на то, что как правило, украшение подошвы было более свойственно степным народам Азии, которые имели привычку сидеть, сложив ноги пятками наружу, историки нашли много подтверждений тому, что и скифы часто украшали подошвы своей обуви.

С праздничным платьем казачки обували туфли из сафьяна. Мужчины, как и женщины, носили с обувью грубые бумажные или шерстяные белые чулки, изобретенные в свое время в Багдаде. Грубые белые шерстяные чулки молодые казачки любили носить без подвязок. Особым щегольством считалось, если чулки собирались толстыми складками на узкой части ноги над щиколоткой. Среди казаков было распространено поверье, что чулки из овечьей шерсти предохраняют от укуса тарантулов, которые боятся запаха овец, т. к. овцы едят тарантулов. Поэтому казаки и казачки даже летом охотно ходили в шерстяных чулках. Рукодельницами казачки были отменными. Собирались вечерами, пряли и вязали. Вязали чулки шерстяные на спицах из сученой шерсти — черные, белые или узорные: сверху белые, ниже — черными полосами и зигзагами. По сей день сохранилась мода на обувь, вязанную крючком из сученой шерстяной пряжи без завязок. У многих казачек пожилого возраста можно их увидеть и сейчас.

Состоятельные казачки носили парадные, щегольские «кислиной наверстанные чирики», т. е. туфли, обшитые по краям ремешком из белой кожи. Позже казачки стали шить уже праздничный "окаймёной", т. е. обшитый цветной тесемкой башмак. (Кислина— белая, не вымоченная в дегте кожа, из которой делают, например, сбрую). Носили их летом по сухой погоде, надевали на шерстяной носок.

С нарядной одеждой носили обувь европейского типа — кожаные ботинки на шнурках (гусарики) и пуговках (гетры - высокие ботинки с застежкой на боку) и полуботинки на низком каблуке с узкими носами - баретки. Гусарики — праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке со шнуровкой впереди, в конце XIX века их носили девушки и женщины из зажиточных семей. Пожилые женщины ходили в ботинках с провками, в которых только задник, бока и носок отделаны кожей; носили их с галошами. А суровой зимой носили валенки мужчины и женщины только из зажиточных семей. Валенки с короткими голенищами называли валёнки, их надевали по дому, а с длинными — в дорогу.

В начале XX века пришла мода на резиновые галоши. Их также носили с белыми шерстяными чулками, и сейчас на станичных улицах приходится встречать отголоски этой старинной моды.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ:

Женщинам не положено ходить в храм с непокрытой головой. Показаться «простоволосой» было знаком невежества, дикости. Без головного убора появление женщины на людях было так же немыслимо, как появление строевого казака без фуражки или папахи. Головной убор носился в полном соответствии с семейным положением — замужняя женщина никогда не показалась бы без него на людях, поэтому этот обязательный элемент одежды казачек отличался чрезвычайным разнообразием.

Шлычка — колпачок, особым образом кроеный, надевался на волосы так, чтобы спереди они были немного видны. Волосы собирались под шлычку узлом и поддерживали ее в приподнятом положении. Для этой же цели служила вата, подложенная под верхний шов шлычки. Затягивалась шлычка на голове спереди продетой в нее тесемкой. Сшитая из дорогой яркой ткани, она украшалась вышивкой, блестками, стеклярусом. Шлычка была не видна и служила только остовом для повязывания сверху платков или покрывалась шальником из прозрачного шёлка.

Молодая казачка с праздничным нарядом надевала на прическу файшонку .Это шелковая черная кружевная косынка коклюшной работы, связанная по форме узла волос с концами, которые завязывались сзади бантом, очень украшала женщину, файшонка была очень популярной.

Наколка —головной убор замужних молодых женщин, представлявший собой шапочку овальной формы из шелка на твердом каркасе из картона или проклеенного холста с ситцевой подкладкой. Шелк шапочки обычно закладывался в складочки. Наколки украшались ленточками, бантиками, кружевом.

В XIX веке на Верхнем Дону вошел в моду головной убор казачек — колпак . Это праздничный головной убор замужних женщин. Его вязали из шелковых или бумажных ниток в форме чулка с махрами на макушке, иногда украшали бисером и вышивкой. Он одевался сверху на пучок волос, которые убирались сзади в узел (кугулю), широкий край загибался внизу обшлагом и за этот обшлаг закладывался верхний конец. При выходе на улицу поверх колпака надевали платок, который в помещении снимали, оставаясь в колпаке. На голове он имел вид облегающей повязки. Привлекает колпак расцветкой. Край, а иногда и весь колпак украшался набивным рисунком (цветочный орнамент); излюбленные цвета фона — черный, зеленый, реже бежевый.

Колпак в основном носили в комплексе с кубельком. Предполагается, что он был заимствован у татар. Действительно, по форме и видоизмененному названию он очень напоминает татарский калфак. Отличие в том, что татарский калфак является девичьим головным убором, то казачий колпак женским. Расплетение косы, укладка волос по-женски и надевание колпака входили в казачий свадебный обряд.

Колотовочка или казимирка — платок с мелким рисунком, небольшой, красный, четырехугольный, обычно носился летом. Один из углов колотовочки загибался и накладывался на лоб, два боковых конца затягивались сзади узлом, под который пропускался третий угол. Т. е. колотовочка закрывала до половины лоб, виски и уши. На колотовочку повязывались верхний платок или шаль, причем с боков они слегка закладывались внутрь, а надо лбом собирались "уголком", что считалось модой.

В холодное время года поверх накинутой на голову шали под подбородок, прикрывая уши, повязывался платочек, концы его связывались на макушке, т. н. знуздалка . Знуздалка была обычно красно-белого цвета. Концы шали уже поверх надетой знуздалки обертывались, прикрывая нижнюю часть лица и рот, вокруг шеи и повязывались спереди узлом.

В комплексе с платьями татарского покроя носили русские головные уборы: повойник или рогатую кичку.

Кичка («утка») — старинный головной убор замужних казачек; делался на твердой основе в форме лодочки, митры, широкой шапки с двумя или четырьмя рожками, а также в виде тиары, украшенной по верхним обрезам волнистыми фестонами-сороками. Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики, а на лоб — металлические украшения. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки.

Ходили в кичках все поголовно. У богатых кички украшались жемчугом и даже бриллиантами, вышивались золотом или шелками, бисером. К 60-м годам в зажиточных кругах кички вытесняются модными шляпками, чепчиками. Исчезновение кички объясняется ее дороговизной. Кичка представляла небольшую круглую шапочку с невысоким околышем и плоским верхом, волосы тщательно зачесывались под нее, но виднелись спереди и сзади. С кички свисали над ушами до самых плеч чикилики — длинные нити, унизанные жемчугом, а на лоб — металлические украшения. Казачки очень любили украшения, и самые характерные из них — чикилики. Это широкая лента из алого атласа, украшенная жемчугом, к которой прикреплялась густая сетка из крупного жемчуга. Лента обвязывалась вокруг головы, а жемчужная сетка свисала из-под головного убора, частично прикрывая щеки.

В праздники носили собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом, вышитые жемчугом, алмазами и яхонтами. Из-под шапки, как и в старину, свешивались чикилики.

Замужние женщины носили на голове повойники, бывшие на вате, из дорогой парчи и около семи вершков вышиною. К верху они постепенно суживались и утверждались на голове особенным платком, к коему прикалывались цветы или страусовые перья.

Повойник — головной убор в виде мягкой шапочки, который полностью закрывал волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две. Косы укладывались высоко на голове и закрывались повойником. Повойник не позволял женщине выставить напоказ одно из ее основных украшений.

Платки. Мода на платки была всегда. В быту встречались платки из холста с тканым узором по краям, обшитые бахромой из шерсти, из набивного ситца (по красному фону синие, желтые, зеленые, черные цветы), платки из атласа или шелка, алого, зеленого, синего, желтого цвета, в крупную и мелкую клетку (с кистями по краям), кружевные платки. Платок был будничным и праздничным головным убором. Девушки носили платки, завязав их под подбородком. Женщины делали завязку платка сзади. В заветном сундуке казачки скапливался большой набор платков, предназначенных для каждого случая жизни: для сенокоса, свадьбы, поминок, посиделок, для воскресенья, для покрывания под шаль и т. д.

Настоящей гордостью казачки была шаль — шелковая и шерстяная, украшенной бахромой (для зимы). Турецкие шали были известны казакам издавна, но в XIX в. покупались шали и русского производства. В отличие от привозных, они были двухсторонними. Рисунок одних имитировал восточный «кашмирский» узор, другие украшались цветочными композициями. Популярны были и шелковые однотонные шали (белые, кремовые и др.), с блестящим рисунком на матовом фоне.

Популярны были также кружевная черная шаль и полушалки коклюшной работы, особенно у казачек на Верхнем Дону. Полушалок, накинутый на голову, очень напоминает испанскую мантилью.

Девушки носили обычно челоух , лента, украшенная бисерной поднизью, жемчугом, бисером, вышивкой, повязывалась вокруг головы. Челоух напоминал скуфью и делался обыкновенно из красного бархата, унизанного жемчугом и усаженного драгоценными каменьями. На краях челоуха, который просто накладывался на голову, была особенного вида нашивка из золотых цепочек и иногда из мелкой монеты. Его часто покрывали обыкновенным шёлковым, а иногда бумажным платком — таркичем.

УКРАШЕНИЯ:

Любили казачки в праздники надевать ожерелья и монисто .

Первые изготавливались из бисера, жемчуга, разноцветных круглых, продолговатых, граненых бус, нанизанных на льняные нитки, вторые из золотых и серебряных монет. Носили их женщины и девушки, по 3-7-12 ниток. Бусы из жемчуга носили более состоятельные казачки.

Кроме того, носили ещё бизилики - плоские серебряные, золотые или металлические браслеты с орнаментом.

Серьги часто с мелкими висячими украшениями из жемчуга и драгоценных каменьев.

Кольца, перстни золотые или серебряные перстни. Серебряное кольцо на левой руке — девушка на выданье, «хваленка». На правой — просватана. Кольцо с бирюзой — жених служит (бирюза—камень тоски). Золотое кольцо на правой руке — замужняя, на левой—разведенная. Два золотых кольца на одном пальце левой руки — вдова. Второе кольцо — умершего или погибшего мужа. С золотом в гроб не клали.

Надо отметить, что на Дону самым любимым украшением был жемчуг (зеньчуг). На протяжении почти всей нашей истории тяжело складывалась жизнь казачки, много страданий пришлось на долю матерей и жен, и много пролито горьких слёз, а драгоценные жемчужины казались застывшими слезинками.

Гаман — мешочек из кожи, ткани для хранения денег, различных мелких вещей. Женщины шили для себя гаман из яркой ткани, шелка, тонкого сукна, парчи, ситца, сатина, иногда на подкладке. Его, как правило, прикрепляли к поясу, завязывавшемуся на талии, или подшивали с внутренней стороны юбки. Праздничные гаманы богато украшались. Многие из них орнаментировались вышивкой цветным шелком, гарусом, аппликацией из ярких красивых кусочков ткани, украшались бисером, лентами, позументом, цветными пуговками. Девушки и молодые женщины старались сделать для себя праздничный гаман особенно нарядным. Еще носили чемезин - кожаный кошелек для денег в виде трубки.

Великие сокровища оставили нам предки, неиссякаемый источник входновения и творчества.

Для иллюстрации текста использовались фотографии, взятые из запасов Яндекса. Спасибо всем, кому удалось сохранить для потомков эти бесценные материалы.

Часть 19 -
Часть 20 -

Гимнастерка

Мужские коллективы казаков отличались своими атрибутами, одеждой, особым языком, своеобразным времяпрепровождением.
В «рыцарскую» эпоху старинные казаки, по словам В.Д. Сухорукова, добывали себе одежду оружием. Нападая на Азов и Нагайские улусы, а в особенности производя отдаленные поиски по морям Азовскому и Черному до Константинополя и древней Колхиды, нередко опустошая Трапезонд, Синоп, Ризу, Керчь, Кафу, Балаклаву, Темрюк и многие другие города и селения, доставали они серебро, золото, драгоценные каменья, одежду, оружие, богатые азиатские ткани и разные товары. Из таковых добыч делали платье, кто как мог, и как хотел, не соблюдая единообразия: один наряжался по-турецки, тот в платье старинного русского покроя, другой по-татарски, по-черкесски, по-персидски или по-калмыцки, даже на одном казаке бывала смесь одежды и оружия разных народов.
Станичный атаман Савва Кочет, привезший 1705 года в Москву с Дона астраханских восставших, приносил благодарность Великому монарху от имени всего войска Донского в следующих словах: «Мы взысканы твоей милостью паче всех подданных: до нас не коснулся твой указ о платье и бородах. Мы носим платье по древнему своему обычаю, которое кому понравится: один одевается черкесом, другой калмыком, иной в русское платье старинного покроя, и мы никакого нарекания и насмешек друг другу не делаем; немецкого же платья никто у нас не носит и охоты к нему мы все не имеем кроме разве на то будет царское изволение…» .

Выкройки одежды казачьих рубах и брюк.

БРЮКИ казачьи классического прямого кроя с лампасами и поясом на резинке (спортивный вариант).

Брюки - детали выкройки

Инструкция по шитью
Для пошива брюк потребуются:
– шерстяная, полушерстяная или синтетическая ткань (костюмная, габардин и т.п.) синего или тёмно-синего цвета – около 2 м при ширине 1,5 м;

– лампасы длиной по 1,2 м каждый из такой же ткани красного цвета. Ширина лампаса – 4,5–5 см;
– 2 пуговицы для внутренней застёжки;
– резинка – 90–110 см.
Раскрой:
1 – передняя половинка брюк – 2 дет.
2 – задняя половинка брюк – 2 дет.
Ширина цельнокроеной обтачки застёжки – 7 см (выкроить одинаково на обеих передних половинках). Ширина цельнокроеной обтачки верхнего среза брюк – 2,5 см.
Флизелин приутюжить к цельнокроеным обтачкам застёжки с изнаночной стороны.
Пошив:
1) Стачать боковые срезы. К боковым швам пристрочить лампасы. Стачать шаговые срезы.
2) Половинки брюк вложить одну в другую, лицевой стороной к лицевой стороне. Выполнить передний средний шов выше верхней и ниже нижней метки застёжки. Выполнить задний средний шов выше линии сгиба. Оставить в шве открытым участок для вдевания резинки. Передний разрез сметать.
3) Цельнокроеные обтачки застёжки разложить плоско. Левую обтачку застёжки срезать до ширины 4 см. На левой обтачке обметать две петли, не прихватывая ткань брюк. Левую переднюю половинку брюк отстрочить по разметке от верхнего среза до начала скругления, прихватывая обтачку. Правую обтачку застёжки наложить на левую переднюю половинку, у линии сгиба снова подвернуть и приутюжить. Вверху и внизу обтачку приметать. Застёжку отстрочить до конца, прихватывая припуск под застёжку.
4) Цельнокроеную обтачку верхнего среза брюк отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. В пояс продеть резинку.
5) Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 3–4 см и пришить вручную или настрочить. Подшивать брюки можно также с использованием специальной ленты, которая предварительно пристрачивается к припуску на подгибку низа с лицевой стороны ткани (в этом случае брюки подшиваются вручную).

Гимнастерка и брюки.

а – правый рукав, обработанный планкой; б – правый рукав, состоящий из двух деталей

Рубаха донская повседневная и брюки.

Рубаха донская повседневная и брюки

РУБАХА КАЗАЧЬЯ (современный вариант).

Рубаха казачья - детали выкройки

Инструкция по шитью
Для пошива рубахи потребуются:
– однотонная хлопчатобумажная, льняная или смешанная (тонкая рубашечная или плотная) ткань – около 2-2,5 м при ширине 1,5 м; цвет на выбор – хаки, оливковый, голубой, синий, тёмно-синий, бирюзовый, бежевый.
– флизелин (клеевая прокладочная ткань);
– 6 пуговиц (10 и более пуговиц для рубахи с манжетами). Для праздничного варианта можно использовать блестящие, имитирующие металл, пуговицы или любые другие, контрастные по цвету.

Для украшения рубашки также можно использовать кант красного цвета или тесьму.
Раскрой:
1. Перед со сгибом – 1 дет.
2. Спинка со сгибом – 1 дет.
3. Рукав – 2 дет. На детали рукава показаны одновременно линия разреза для застёжки с манжетой и обтачка низа рукава без манжеты.
4. Планка для обработки застёжки переда – 2 дет. Длина планки – 20-30 см.
5. Воротник-стойка со сгибом –2 дет. Высота воротника – от 4 до 7 см.
6. Манжета – 2 дет. (для гимнастёрки). Манжеты выкроить отдельно в виде прямоугольников: высота манжеты 12-20 см, в сложенном виде – 6-10 см (высота манжеты зависит от количества пуговиц), ширина – 26–28 см (при среднем телосложении).
Прокладку приутюжить с изнаночной стороны к внешним половинкам планок для застёжки и к внешней детали воротника. Дополнительно приутюжить лоскуты прокладки к переду с изнаночной стороны у нижних уголков выреза для застёжки. Так же проклеить внешние половинки манжет.
Пошив:
1) Застёжка. Каждую планку переда сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Внешние половинки планок притачать к продольным срезам передаю. Припуски переда надсечь в нижних уголках выреза переда наискосок. Припуски швов притачивания планок заютюжить на планки. Внутренние половинки планок подвернуть и приметать над швами притачивания планок. Планки отстрочить близко к швам. Левую планку наложить на правую и приколоть. Нижние концы планок взять вместе и притачать к переду. Припуски шва заутюжить вниз. Планки отстрочить поперёк на 1 см выше нижнего конца.
2) Выполнить смещённые вперёд плечевые швы и отстрочить их по спинке близко к швам.
3) Воротник-стойка. Детали воротника сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы, начав и закончив строчку точно у линии шва втачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть и приутюжить. Внешний воротник втачать в горловину с изнаночной стороны рубашки. Припуски шва заутюжить на воротник. Внутренний воротник подвернуть и приметать с изнаночной стороны рубашки. Воротник отстрочить с лицевой стороны по внешнему краю и вдоль шва втачивания на расстоянии 2 мм.
4) Рукава. Головки рукавов слегка присборить. Рукава втачать в открытые проймы. Припуски швов заутюжить на перёд и спинку. Перед и спинку отстрочить близко к швам втачивания рукавов.
5) С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Припуск на подгибку низа рубашки подвернуть, приутюжить и отстрочить с лицевой стороны на расстоянии ок. 1 см от края.
5) Цельнокроеные обтачки низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону. Каждый рукав отстрочить на 4,5 см выше нижнего края.

Рукава гимнастёрки выполняются с манжетами (см. рисунок 2). Манжеты могут быть с любым количеством пуговиц. Чтобы рука свободно проходила в рукав и манжеты не были слишком узкими, они выкраиваются с учетом индивидуальных особенностей человека. Для расчета ширины манжеты перед раскроем нужно измерить обхват кисти в самой широкой ее части (над костяшками пальцев, рука свободно опущена) и к этой мерке прибавить 4 см на застежку. У разреза рукава на расстоянии 4-6 см от того края, где будут петли, на расстоянии 2-3 см друг от друга выполняются две складки в направлении к разрезу (спереди назад), ширина складок по нижнему срезу рукава при раскрое отмечается в виде отрезков длиной по 2-3 см. Перед притачиванием манжеты к рукаву нужно приложить детали друг к другу и проверить, чтобы нижний срез рукава соответствовал ширине манжеты.

Застёжку рукава можно обработать двумя способами. Если рукав состоит из одной детали, разрез обрабатывают с помощью специальной планки. Если рукав состоит из двух частей, локтевой шов отстрачивается по всей длине близко к шву, при этом одновременно подворачиваются припуски разреза рукава и так же отстрачиваются.

Материалы подготовлены Л. Яровой.

Тот или иной народ всегда узнают по национальному костюму. Одежда казачества, как и у любых народов, прошла долгий путь в развитии, во многом связана с историей, традициями и местными вкусами. В 16-17 веке костюм казаков формировался под влиянием нескольких культур, своего костюма у них долгое время не было. Наряд их состоял из элементов русской, татарской, турецкой и черкесской одежды, иногда очень странный по комбинации вещей и цветов. Отражением самобытности, культуры была одежда казаков, к ней относились с почтением, как ко второй коже. Поэтому нельзя было надевать чужую одежду, включая и убитого, без специальной церемонии очищения. Но к нашему времени женская одежда изменилась под влиянием европейской моды. Мужская же сменилась на обязательный военный костюм, который казаки должны были приобретать на свои деньги и после завершения службы ходили в ней дома.

В начале 16 века сформировался особый социальный слой – казачество. С каждым столетием одежда менялась, появлялись свои особенности:

16 век – сорочка, штаны, кафтан, шапка, сапоги. Казаки любили показать себя с лучшей стороны, поэтому надевали бархатные кафтаны, опоясанные дорогими турецкими и персидскими кушаками и шалями. Развлекались казаки тем, что показывали одежду из своего гардероба;
Экипировка казаков 17 века и 18 – зипун, кафтан, рубашка, штаны, трухмянка (мужская одежда). Женщины носили: из нижней одежды – рубашку, шаровары, кубелёк, из верхней – овчинную шубу;
19 век – рубашка, просторные брюки, лёгкая обувь, вязаные домашние носки, овчинный тулуп, фуражка. Женщины носили блузы, широкие холстяные юбки;
20 век – защитная фуражка, гимнастёрка, мундир, шинель (одежда для мужчин). У женщин вошла в моду просторная кофта матине с застёжкой спереди. Девушки носили приталенную кофту на корсаже до бёдер;
21 век – казачья форма одежды была вытеснена из быта, но ещё можно найти редкие образцы. Их отправляют в музеи как экспонаты.

Одни войска отличались от других определённым цветом формы. Мундиры, погоны, фуражки казаков, живших на Дону, были синие с красными полосами и ободом. Костюм казаков из Кубани состоял из черкески и штанов чёрного цвета, на штаны нашивались пурпурные полосы, на голову надевали папаху. Основу убранства терских казаков составлял чёрный мундир с голубыми погонами, фуражка также чёрная с голубым ободом. У казаков из Астрахани были синие мундиры с жёлтыми погонами, жёлтые полосы на штанах и синяя фуражка с жёлтым ободом. Костюм уральских казаков включал в себя синие мундиры с пурпурными погонами, фуражку синюю с пурпурным ободом, пурпурные полосы на штанах. Яицкий казак носил зелёный мундир (род чекменя) с голубыми погонами, серые штаны с голубыми полосами по бокам. Голову украшала зелёная фуражка с голубым ободом. Казаки из Сибири надевали зеленые мундиры и зеленую фуражку с красным ободом, а на брюки нашивали красные полосы.

Форма одежды казаков, проживающих на берегах Амура и на территории Забайкальского края, состояла из зелёного мундира, брюк с жёлтыми полосами по бокам, зелёной фуражки с жёлтым ободом. Волжские казаки носили синие мундиры, брюки с красными полосами, фуражку синюю с красным ободом. Основу убранства енисейских казаков составлял мундир зелёного цвета, на штаны нашивали красные полосы, зелёная фуражка с красным ободом. Костюм уссурийских казаков состоял из зелёного мундира с жёлтыми погонами, штанов с жёлтыми полосками. Голову украшала зелёная фуражка с жёлтым ободом.

Разновидности одежды:

Торжественная – надевалась на парады, строевые смотры, церемонию военной присяги, в храмы, при погребении и возложении венков к памятникам и могилам. У кого-то выходной одеждой считался тонкий суконный халат. На голове носили шапки из мерлушки, на шее – платок из пуха или шерсти, на ногах – сапоги. Обязательная часть праздничного наряда – казакин, являющий собой короткий кафтан со стоячим воротничком;
Полевая форма одежды казаков – гимнастёрка зелёного цвета, штаны с полосами по бокам, полевая фуражка. Надевалась на учения, спортивные состязания, на время уборки территорий храмов, кладбищ;
Повседневная одежда – штаны без лампас, белая рубашка из холста, портки, военная фуражка. Надевалась в местах управления;
Траурная – женщин хоронили в свадебных платьях или специальных юбке и кофте. Когда хоронили казаков, на них надевали бешмет, а черкеску отдавали близкому человеку.

Одежда для тёплого и холодного времени года также различались. Летняя казачья форма одежды включала в себя зелёную фуражку, куртку и штаны из камуфляжной ткани, ботинки, пояс для оружия. Зимняя одежда включала в себя папаху, куртку камуфляжную утеплённую, штаны утеплённые камуфлированные, ботинки, пояс для оружия. Торжественная
Полевая
Повседневная
Траурная

Мужская

В старинных источниках мы находим следующее описание одежды:

Зипун – кафтан без ворота, сделанный из домашнего сукна ярких оттенков. В 20 веке его заменила венцерада – длинный плащ-накидка с капюшоном;
Шаровары – необходимая часть казачьей формы одежды, которую подвязывали узким ремешком, а за ним пришивался кошелек. Отсутствие пояса считалось позором. В будние дни носили синие штаны, а по праздникам и в дни свадеб — красные штаны;
Рубахи двух видов – бешмет и русская. Бешметы запахивались наглухо и доходили до колен, застёгивались на крючки. Особенностью бешмета были свободные рукава. В противоположность русским рубахам их носили навыпуск. Изготовляли рубашки из холщовой и шёлковой материи. На свадьбу мужчина надевал красиво вышитую рубашку;
Балахон – шерстяная накидка с капюшоном. Она не пропускала воду и в крепкие морозы не трескалась, как вещи из кожи.
Чекмень – открытый верхний кафтан из сукна у донских казаков со свободными рукавами;
Керея – верхний кафтан из сукна запорожских казаков;
Архалук – верхняя казачья одежда, напоминающая стёганый татарский халат;
Чембары – штаны из кожи, надевавшиеся на рыбалку;
Вязанный из шерсти балахон с капюшоном, натягивался на тулуп зимой или в ненастье;
В морозы на оголённое тело надевали полушубки. Когда шерсть тёрлась о тело, из-за чего появлялось электрическое поле и человек согревался. Если человек вспотел, то овчина не давала одежде впитать пот, спасая от обледенения;
Бурка – войлочная накидка без рукавов белого, чёрного или бурого цвета. Она могла защитить в любую непогоду. Во время ночлега использовалась как подстилка и одеяло. Бурка, размещённая на жердях, становилась палаткой. А если её накинуть на плечи, то прятала оружие и защищала от дождя.

Казаки очень ценили нижние рубашки, которые им шили матери или жёны. Они считали, что те сохраняют их в бою. На крестины шилась специальная рубаха крёстной матерью, эту рубаху сохраняли всю жизнь. Когда казак умирал, то рубаху сжигали. Этот обряд дожил и до наших времён.

Знаки отличия:

Лампас – яркая полоска по бокам штанов, указывает, к какому войсковому сословию относится казак. Лампас для казаков – символ вольности, является необходимым элементом формы казака и в невоенное время;
Знаки офицерских различий казаки носили всю жизнь;
Серьги – указывали на место в роду. К примеру, если у женщины один сын, то он надевал серьгу в левое ухо, а если последний из детей, то надевал в правое ухо. Две серёжки говорили, что у родителей один ребёнок.

Лампасы – символ справедливости отношений у казаков. Позже они стали указывать, что человек освобождён от казённых податей. В Гражданскую войну казачья форма была упразднена. Из-за неудобства во время сражений казаки сменили обычную форму на военное обмундирование: гимнастёрку, шинель, фуражку. Старинный казачий костюм надевался лишь на парады.
Керея
Зипун Бешмет
Шаровары
Балахон
Чекмень
Архалук Мундир Бурка

Женская

Наряд казачек – это своеобразная стилизация одежды тюркского народа. В него входят:

Рубаха – основа женского наряда. Представляет собой длинное, почти до пят, одеяние, низ которого делался из грубого полотна, верх – из тонкого;
Кубелек – парадное платье казачек на Дону с V образным вырезом, на нём тесьмой выкладывали красивый узор;
Женщины, бывшие замужем, носили сукман (род сарафана), который изготовляли из четырёх полотен ткани. Он закрывал верхнюю часть тела – грудь и спину. Его характерной особенностью являлись достаточно короткие и узкие рукава. Понизу к сукману пришивали цветную шёлковую ленту, а по самому краю обшивали гарусском (род тесьмы, плетённый пальцами особым способом);
Кохта – верхняя казачья одежда для праздников;
Сарафан – платье на лямках, носился в паре с рубашкой. Их шили из холста или сукна домашней выделки, шёлка, парчи. Украшали лентами, полосами из ситца, бахромой. Донские казачки яркий сарафан из ситца называли кумашником;
Запон - белый передник. При уборке он не давал запачкаться одежде, на праздниках являлся дополнительным аксессуаром, который мог разнообразить и украсить костюм. Надевали его на рубаху или сарафан. Повседневный фартук делался из холста, а парадный – из богатой кружевной ткани;
Широкие или узкие шаровары. Шились они из хлопчатобумажной ткани, а видную нижнюю часть делали из шёлка для красоты и экономичности;
Жупейка – верхняя зимняя казачья одежда. Носили на Дону в 19-20 веке;
Кафтан – рубашка мужского фасона. Вне дома казачки носили каврак – кафтан, который застёгивался до пояса;
Длинная лисья шуба, без пуговиц, с продолговатыми рукавами, покрытая парчовой или атласной тканью;
Башлык - капюшон из сукна с двумя длинными концами, надеваемый поверх шапки. Женщины там даже детей носили;
Спидница – нижняя юбка, часто орнаментировалась вышивкой. В зимнее время года женщины надевали прошитые ватные юбки. Зажиточная казачка могла себе позволить надевать несколько юбок сразу;
Юбка-плахта служила хорошей защитой в студёную пору. Казачки из бедных семей надевали батистовые и ситцевые юбки.

Каждодневный наряд включал в себя рубаху с продолговатыми рукавами, кофты, ситцевой юбки. Парадный костюм – рубаха, кружевная юбка до пят, кираса – женская короткая кофточка. Необходимым элементом традиционной казачьей одежды был кружевной фартук с многочисленным оборками. Самой красивой считалась одежда из красной материи.

Лучшим по добротности ткани считался наряд девушек-невест. С 30 лет казачки носили более тёмную однотонную одежду простого покрова. Девочки носили одну рубаху, а пожилые надевали сверху юбку.

В конце 18 и начале 19 века на Нижнем Дону главной частью наряда являлось яркое платье – кубелёк. В 20 столетии на Дону часто стали надевать наряд из юбки и блузы, называемый «Парочка». В бедных семьях блуза с юбкой могла быть и свадебным костюмом.
Юбка-плахта
Шаровары Кубелек Башлык
Жулейка Спидница
Кубелек Сарафан Запон
Кафтан
Рубаха
Кохта

Отличие одежды кубанских от донских казаков

Из-за разных мест жительства в костюмах донских и кубанских казаков появились отличия. На экипировку кубанских казаков значительно повлияла одежда горцев. Донские казаки чаще всего надевали чекмени, тогда как кубанские обычно надевали черкески, которые распространены на Кавказе.

Исконный костюм казаков, живших на Дону, включал в себя папаху, шаровары с лампасами, сапоги, бешметы, пояса и портупеи, шерстяной башлык. Одежда кубанских казаков — шаровары, черкеска, бешмет, башлык, бурка, папаха и сапоги. Необходимым элементом была висящая на поясе сабля, позже – кинжал.

Зелёный китель и синие штаны – амуниция Донского войска. Костюм был на них всё время: и в сражениях, и дома. Экипировка Кубанского войска казаков включала в себя черкеску, бешмет, штаны. Она также носилась и в бою, и в мирное время.

Штаны синего цвета Донские казаки надевали в повседневные дни, а в церковь или на праздник – багряного оттенка. Также цвет выбирался, исходя из возраста человека. Ткань и цвет штанов Кубанских казаков подбирали согласно воинскому званию и времени года.
Кубанские
Донские

Обувь

Сапог было много, так как в них было удобно ездить верхом и долго ходить. Обычно они были татарского образца красного, зелёного или жёлтого оттенка. Особенно казаки любили мягкие сапоги с низким каблуком или без него. Ичиги – сапоги с длинными голенищами, без каблуков. Шились в основном из прочной бычьей кожи. Чирики – кожаные галоши с твёрдой подошвой, которые надевали на мягкие ичиги. Валенки – род сапог, свалянных из шерсти. Их носили взрослые из богатых семей. Валенки с обрезанными голенищами назывались валёнками, их носили в избе, а высокие надевали в поездку. Посталы (поршни) – самая незатейливая обувь из кожи. Надевали их на работу. Воротяшки – лёгкая обувь, сделанная так, чтобы мех был вовнутрь. Карпетки – тапочки, сделанные из жёстких ниток.

У женщин было много обуви как для повседневной носки, так и на праздники:

Гусарики – яркие парадные сапоги на каблуке со шнуровкой;
Ичиги – обувь из красной кожи, которую украшал рисунок;
Чевяки – мягкие открытые туфли без каблуков;
Башмаки – кожаная обувь с ремешками;
Чедыги – заострённые сапоги астраханского кроя на высоком каблуке;
Гетры – обувь с длинными голенищами, которые застёгивались сбоку;
Баретки – узконосые полуботинки на низеньком каблучке.

В начале 20 века стали модными резиновые галоши. Под них надевали носки из белой пряжи. Они не вышли из употребления до сей поры.

Головные уборы

Считаются особенным элементом костюмов. С шапкой и фуражкой связаны многие легенды, предания и приметы. Казак никогда не расставался с шапкой, считая её частью себя. В шапку пришивали иконы и записанные детьми молитвы. Главное качество – головной убор был многофункциональным. Мех спасал глаза от пыли и ветра, с его помощью можно было быстро попасть в своё жилище, не засыпав волосы и глаза землёй. Также его использовали как подушку для сна.

Если с головы сбивалась шапка, то это было вызовом на бой. Фуражку убитого казака должны были привезти домой и положить на полку возле иконки. Если казачка во второй раз выходила замуж, то её новый муж опускал в воду шапку прежнего хозяина, тем самым давая обещания заботиться о семье.

Башлык - накидка на голову из тонкой ткани. Делался в виде капюшона с длинными ушами, которыми обматывали шею. Первоначально введён в роли элемента военной формы одежды казаков, потом стал модным у многих жителей России и Европы.

По тому, как завязан башлык, можно было многое узнать о казаке: если башлык завязан на груди, то это значит, что он прошёл военную службу. Если перекрещён на груди – сейчас на службе, а если видно, что концы заброшены за спину – значит казак отдыхает.

Ширинки – хлопчатобумажные головные платки прямоугольной формы, надевавшиеся только на рыбалку. Папаха – мужской головной убор из овчины или каракуля. За отворот папахи можно было положить важную бумагу, где содержалось секретное сообщение. Это было самое надёжное место, ведь казаки не теряли папаху. Папахи делали разного покроя: низкие - с плоской верхушкой или высокие - с конусообразной верхушкой.

Незамужним девушкам разрешалось выходить с открытой головой и со спущенной на спину косой. Таркич – девичий платок на голову. Казимирка – небольшой узорчатый платок. Завязывалась как бандана, закрывая лоб. Файшонка – косынка из шёлка с кружевами. У неё были длинные концы, которые завязывались в виде банта. Носились молодыми девушками на праздники. Кокошник – парадный головной убор. Порой в хуторе был только один кокошник. Хозяева отдавали его на обряд венчания невесте за определённую цену.

Дополнение к наряду замужней женщины являлся шёлковый полушалок. Шлычка – небольшая тканевая шапочка замужних женщин, которая надевалась на косу и покрывалась сзади платком. Такую шапочку носили на Кубани и Дону. Наколка – овальный шёлковый головной убор замужних молодых женщин с подкладкой из ситца, сделанный на прочной основе из картона. Украшением для него служили ленты, банты, кружева. В 19 столетии в верховьях Дона набирал популярность головной убор - колпак. Это чулок в форме клина, с кисточкой наверху. Одевался замужними женщинами на собранные в узелок волосы. Кубелёк хорошо сочетался с повойником. Повойник – яркая шапочка, под которую прятались волосы. Женщине разрешалось ходить простоволосой только перед мужем. Мог быть парчовым, шёлковым, хлопковым. Сверху прикреплялись цветы или перья. Женская казачья одежда всегда носилась в комплекте с головным убором. На шлычку накидывалась казимирка, а на казимирку – шаль.

Костюм и в современном мире указывает на положение человека среди людей. В сравнении с другими народами для казаков, живших в суровых условиях и вынужденных носить военную форму, имели значение мелкие детали: серьги в ухе, по-особенному завязанный башлык. По ним, как по открытой книге, можно было многое узнать о собрате. Чтобы сохранить традиционный казачий наряд для следующих поколений, нужно регулярно проводить презентацию костюмов.